欧美宫廷家具图片(欧洲古典宫廷)

血狼

1. 欧洲古典宫廷
17世纪欧洲宫廷服饰中男装以用花边、刺绣和纽扣等作为装饰的裘斯特克尔的长度至膝、紧腰张开下摆的大袖口外套、以纱及薄锦织物制成的极优美的纽结装饰物——领结、配有多粒纽扣的威斯特、齐膝短裤配刺绣长袜、带装.
2. 欧洲古典宫廷风
欧洲各国的宫廷都举行隆重的舞会，这就是宫廷舞。
宫廷舞起源于捷克民间的波尔卡和奥地利民间的华尔兹，后渐渐地风行于整个欧洲，并随着施特劳斯的音乐一起为上流贵族所推崇，走入欧洲宫廷。宫廷舞有严格规定的舞步、举止、仪态等程序。跳舞是身份的象征。女士要矜持高贵，男士要有骑士的潇洒风度。舞会开始，通常由国王和王后先表演，然后按社会地位的高下依次开始。
在15世纪晚期，宫廷舞已成为奢华庆典的重要组成部分。当时的贵族骑士，不仅要求精通骑术、剑术，不必须掌握娴熟的舞步，这几乎成为骑士的一项个人行为标准，是进入上层社会，进行社交活动的一种手段。宫廷舞不仅是王室娱乐生活中必不可少的内容，同时也是对贵族子弟进行教育，培养他们具备统治阶级所需要的文化修养和礼仪风范的一种手段。
3. 欧洲古典宫廷舞蹈视频
《茜茜公主》系列影片影片讲述的是巴伐利亚伊丽莎白公主茜茜，在奥地利度假邂逅了奥地利国王弗兰茨·约瑟夫，开始了一段美丽公主与年轻英俊的王子相恋的故事。
《玛戈王后》影片讲述的是在16世纪法国天主教与新教不和的大背景下，玛格丽特与亨利之间爱恨情史。电影的每一个镜头都像一副精美凝重的油画。
《年轻的维多利亚》影片讲述了年轻的维多利亚与阿尔伯特亲王的爱情故事 。浓烈的英伦王室风，优雅的古典音乐，华丽的宫廷礼服，美丽的维多利亚，英俊的阿尔伯特亲王，都是本片的看点。
4. 欧洲古典宫廷画
比如凡尔赛宫凡尔赛宫位于法国巴黎西南郊外伊夫林省省会凡尔赛镇，是巴黎著名的宫殿之一，也是世界五大宫殿之一（中国故宫、法国凡尔赛宫、英国白金汉宫、美国白宫、俄罗斯克里姆林宫）。1979年被列为《世界文化遗产名录》。凡尔赛宫所在地区原来是一片森林和沼泽荒地。
5. 欧洲古典宫廷音乐
1、《清官谣》是一首由王黎光谱曲，张和平/晓城填词，谢东演唱的歌曲。该歌曲收录在专辑《雕刻时光(中国歌曲排行榜)》中，由国际文化交流音像出版社公司发行于2003-01-01，该张专辑包含了110首歌曲。
2、《月儿高》最早是明代嘉靖年间的琵琶谱手抄本《高和江东》中的一曲，清嘉庆年间蒙族文人荣斋所编的《弦索备考》（1814年）中亦收录此曲。1818年，琵琶演奏家华秋萍先生把它编入他的《琵琶谱》当中，这个版本也是最初的刊印版本。
3、《将军令》有多种曲谱和演奏形式，乐曲主要表现古代将军升帐时的威严庄重、出征时的矫健轻捷、战斗时的激烈紧张。这里介绍的是四川扬琴曲。《将军令》原是“四川扬琴”（曲艺的一种）的开场音乐，由李德才和李德元传谱，李小元和项祖华整理。
6. 欧洲古典宫廷盘发
第一步：首先女生将头顶发丝四六偏分，右边的头发多一点，将两侧边发丝分离出来，用发卡固定住，脑后发丝也一分为二，发旋位置的发丝要单独的分离出来。
第二步：将发旋位置的长发梳理光滑之后，编织成长长的麻花辫，要一直编到发梢用皮筋扎住。
第三步：将长长的麻花辫沿着编发开始的位置盘起来，形成一个盘桓在发旋位置的小发髻，用小发卡固定住。
第四步：将清宫女子特有的旗头戴在头上，固定在小发髻上。
第五步：接着将燕尾假发戴在脑后分开发丝的中间位置，将燕尾假发上面的两个辫子环绕在头顶发丝的外侧，用发卡固定。
第六步：将脑后左侧边的长发散开，梳理光滑之后向右上方拉，简单的扭转两下之后覆盖在燕尾假发上面，固定在右侧上方。
第七步：而脑后右半边的发丝梳理光滑之后向左上方拉，简单的扭转几下之后覆盖在左侧发丝上方，固定在头顶左侧边，这样燕尾假发与女生的真发完美融合在一起了。
第八步：将固定在右侧边的发丝散开，梳理光滑之后向内扭转着向后拉到旗头的后方，用发卡固定。
第九步：左侧边的发丝散开梳理光滑服帖之后，也向内扭转着向后拉到旗头后方。
第十步：将脑后左侧边发丝固定在右侧边的发尾扭转成发辫的形状之后，向上弄成优美的曲线造型，发梢固定在旗头后方。
第十一步：左侧剩余的发尾同样扭转成发辫，弄成优美曲线，发梢向后拉到旗头后方。
第十二步：这样旗头后方就有了三股剩余的发梢了。
第十三步：将发梢简单的盘成圆形发髻，用发卡固定在旗头后方，在旗头假发上插上各种古代发簪。
第十四步：最后再在旗头上加一下装饰，一款标准的清朝宫廷女子旗头盘发就完成了。
7. 欧洲古典宫廷服装
1.西班牙剧《伊莎贝拉一世》，或称《伊莎贝尔》
讲述15世纪下半叶、西班牙历史上最伟大的君王伊莎贝拉时代的历史。共有两季，第一季讲的女王成长史，第二季讲的统一西班牙。基本符合史实，拍的很严谨，甚至说的语言都不是现代西班牙语而是更贴近当时的古卡斯蒂利亚语，把女王圣徒的形象表现地淋漓尽致。
可以稍微参考一下豆瓣评分：
2.俄剧《叶卡捷琳娜二世》
讲述俄罗斯帝国大帝叶卡捷琳娜二世的一生。也是有两季，画风唯美，女主颜值奇高，服装道具场景相当精致。可惜剧情偏向于宫廷，不是能特别体现出女皇的伟大。
3.美剧《王冠》
讲述英女王伊丽莎白二世在二战后与丘吉尔重振英国的故事，刚出了一季，第二季正在拍摄中。虽然是美剧，但男女主角都是英国人。近年来看过最好的一部正剧，各方面都很完美。
4.1966（苏）版《战争与和平》
改编自托尔斯泰的同名小说，获得了第4届莫斯科电影界最佳导演奖、第26届金球奖最佳外语片、第41届奥斯卡最佳外语片等奖项。电影时长超过7个小时，比起任何一部《战争与和平》都更有史诗感，也更有深度、更忠于原著。 在本片的拍摄过程中动用了军队约12万5千人，1千五百匹战马，布置了大量场景，堪称空前绝后的大制作。
5.土耳其电影《征服1453》，又称买买提进城（误）
首先这是一部烂片无误，很多地方也不符合史实，大概就是一部土耳其人给自己祖先讴功颂德的作品。之所以会推荐是因为是这是一部关于拜占庭的电影。因为种种原因，很少有人拍关于拜占庭的影视作品，正面题材的更是几乎没有，如果有兴趣可以看看这部电影感受一下君士坦丁堡被征服前的样子。。毕竟拍摄成本有1700万美元呢。
6.俄剧《索菲娅》
本片的主人公是莫斯科大公伊凡三世的妻子、拜占庭末代公主索菲娅·帕列奥罗格。个人觉得剧情很一般，看点在15世纪俄罗斯人的装束与文化。彼得大帝改革前的俄罗斯与西欧有着非常大的区别，甚至直到今天都有人认为没有彼得大帝的改革俄罗斯发展得更好。有兴趣可以看。
7.美剧《波吉亚家族》
本剧以意大利文艺复兴时代波吉亚家族的教皇亚历山大六世为主线，讲述了这个家族在罗马教廷中的兴衰。与美第奇家族齐名的波吉亚家族被誉为黑手党的鼻祖，曾显赫一时，最终随着亚历山大六世的死去走向衰亡。本剧共三季，据说被砍，导致第三季的结尾交代地不清不楚，总的来说很精彩。
8.英剧《美第奇家族》
推荐了了波吉亚家族，自然少不了美第奇家族。第一季讲述意大利文艺复兴早期、佛罗伦萨共和国“国父”科西莫·迪·乔凡尼·德·美第奇的个人旅程， 已获得了第二季的预定。总的来说比较精致，如果能更符合史实会更好。
9.法剧《凡尔赛》
一部相当精致的宫廷剧，主演是一堆英国人，作为正剧来看不太够格。主人公是太阳王路易十四，故事始于1667年，两季看下来个人觉得没咋能体现出他的伟大，不过演员颜值爆表啊，尺度也够大（误）。
待更
8. 欧洲古典宫廷舞
芭蕾作为欧洲的古典舞，产生于欧洲宫廷这样一种特定的空间范畴，其客观条件是少数皇亲国戚们占有了庞大的宫廷建筑，而他们趾高气扬的动作风范完全是封建贵族气度的自然流露，甚至不乏对这种气度的刻意追求。
事实上，早期的芭蕾舞者一直就是皇亲国戚自己，因而，日常生活中的贵族气度渗透到芭蕾美学中去，就是顺理成章的事情了
9. 欧洲古典宫廷服装设计史
英国政体为君主立宪制。国王是国家元首、最高司法长官、武装部队总司令和英国圣公会的“最高领袖”，形式上有权任免首相、各部大臣、高级法官、军官、各属地的总督、外交官、主教及英国圣公会的高级神职人员等，并有召集、停止和解散议会，批准法律，宣战媾和等权力，但实权在内阁。议会是最高司法和立法机构，由国王、上院和下院组成。上院（贵族院）包括王室后裔、世袭贵族、新封贵族、上诉法院法官和教会大主教及主教组成。1999年11月，上院改革法案通过，除92名留任外，600多名世袭贵族失去上院议员资格，非政治任命的上院议员将由专门的皇家委员会推荐。下院也叫平民院，议员由普选产生，采取最多票当选的小选区选举制度，任期5年。但政府可决定提前大选。政府实行内阁制，由女王任命在议会选举中获多数席位的政党领袖出任首相并组阁，向议会负责。英国陪审团的历史可以追溯到中世纪，至今已经是其刑事法制根深蒂固的组成部分了。从价值选择来看，不难发现，这实际上也是人为地将法理与情理结合在一起的制度设计。法律固然是社会关系的调节器，但“法有限而情无穷”的固有矛盾从未消失过；法官固然是精通法律的，但存在着机械执法、无视情理的可能性。来自社会的陪审员们虽然不懂法律，却懂社会情理。一个人难以代表复杂的社会心理，但来自方方面面的12个人应当说差不多了。知晓情理的陪审团和精通法理的法官结合在一起，这不能不说是一个巧妙的组合。这不等于诟病没有陪审团的诉讼模式，更不等于说不设陪审制度就必然会出现情与法的冲突。那么多大陆法系国家都没有陪审团，定然有别的结合方式，比如制度层面和操作层面。形式可以多种多样，但理念应是相近的，即刚性之法和柔性之理的统筹兼顾。有一点还需注意，情理是柔性的和不具体的，但吸纳情理的途径和范围应是刚性的和具体的，严防情对法的随意侵蚀。
欧洲宫廷礼仪
一、一般礼仪
1.鞠躬礼
鞠躬礼系下级对上级或同级之间的礼节。行礼时须脱帽，右手(如右手持物可用左手)握住帽前檐中央将帽取下。右手垂下后身体对正，用立正姿势，双目注视受礼者，身体上部向前倾斜约十五度，尔后恢复原状。脱帽时所用之手和敬礼方向相反，即向左边的人敬礼，以右手脱帽；向右边的人敬礼，以左手脱帽。
2.点头礼
点头礼系同级或平辈间的礼节，也须脱帽。如在路上行走间相遇，可在行进中施礼；如在路上遇见长官或长者，则须立正行鞠躬礼，但长官对部下或长者对幼者的答礼，可在行走中点头答之或伸右手或手触帽檐答之。
3.举手注目礼
举手注目礼系军人礼节。敬礼时举右手，手指伸直并齐，指尖接触帽檐右侧，手掌微向外，上臂与肩齐高，两眼注视对方，待对方答礼后方可将手放下，对长官或长者每次见面都应照常行礼。
4.握手礼
握手礼是欧美最常见的礼节，在世界许多国家都通行。行礼时距对方约一步，上身稍前倾，伸右手，四指并齐，拇指与之分开伸向受礼者。饭店客房服务中须注意，客人先伸手时，方能握之，切忌一脚门里一脚门外与人握手，尤忌四人交叉握手。和初次见面的女人通常不握手，只行鞠躬礼。同男人握手越紧，表示友情越深，和女人握手则须轻些。
5.吻手礼
吻手礼是流行于欧美上层社会的一种礼节。和上流社会贵族妇女或夫人见面，若女方先伸出手做下垂式，则将指尖轻轻提起吻之。但女方如不伸手，则不吻。行吻手礼时，若女方身份地位较高，要支屈一膝作半跪式后，再握手吻之。此项礼节英法社会最重视。
6.接吻礼
接吻礼是上级对下级、长辈对晚辈、朋友、夫妻之间表示亲昵、爱抚的礼节。通常是在受礼者脸上或额上轻吻一下。遇到高兴的时候，或有喜事或悲伤的时候，一般也行接吻礼，表示亲热和慰问。
7.拥抱礼
拥抱礼是欧美各国熟人、朋友之间表示亲密感情的一种礼节。他们见面或告别时互相拥抱，表示亲密无间。拥抱礼通常和接吻礼同时进行。
二．就餐礼仪
法国人就餐非常讲究礼仪，一般用长条型餐桌，男女主人各坐餐桌两头，家中其他成员或客人在餐桌两旁按从女主人一侧向男主人一侧重要程度递减方式排列，餐具使用各种不同形状的餐刀、叉子和勺子，用餐盘就餐，桌面上只能存在一道菜，撤去前一道才能上第二道，但餐具根据本次用餐情况全部摆放到就餐人餐盘 两侧，从外到里使用。一般第一道菜是开胃浓汤(soupe)，然后是冷盘(hors-d`?uvre)，接着才是主菜 (plat de résistance)，最后是甜点(dessert)，面包随时取用，比英美人消耗多。餐前喝利口酒，餐中水产和禽类菜配干白葡萄酒。肉类菜配干红葡萄酒，法国人消耗葡萄酒较多，几乎每餐必备，和英美法律也不同，未成年人也允许饮用葡萄酒。到法国人家中作客，则不能像到英美人家中作客一样，用一瓶酒和鲜花作礼物，等于讽刺主人家没有足够的酒，只能用一盒巧克力做礼物。法国人的就餐礼仪已经成为西方宴会的经典模式。
法国餐馆以其豪华的礼仪和风味著称，世界各大城市中最豪华昂贵的餐馆几乎都是法国餐馆，曾有英国人抱怨说：乘协和式飞机从伦敦去巴黎吃一顿饭，再乘机返回，所有旅费加到一起，也比在伦敦的法国餐馆吃一顿饭便宜。
法国是世界著名的饮食文化大国，在法国不同地区有不同的特色美食。由于法国人相当地重视美食，所以吃法国菜时所需要的餐具也是非常多的。
1、肉类料理排餐的吃法
（1）从左边开始切。
法国料理中所使用的肉有牛、猪、羊、鸡、鸭等等，种类相当多，又依调理方式分为烧、烤、蒸、煮等各式各样。一打开菜单，烤小羊排、烤鸭、焖牛肉等等各样的肉类料理名称琳琅满目地排列在一起，而且吃法千奇百样，令人垂涎三尺。
首先必须记住的是排餐的用餐方法。排餐可说是自古至今的肉类料理代表，排餐的吃法自然也就成为其他肉类料理的基本形式，所以最好下点功夫研究。点用牛排时，首先服务生会询问烧烤程度，可依你所喜欢的料理方式供应。
用餐时，以叉子从左侧将肉叉住，再用刀沿着叉子的右侧将肉切开，如切下的肉无法
一口吃下，可直接用刀子再切小一些，切开刚好一口大小的肉，然后直接以叉子送人口中。
（2）重点在于利用刀压住肉时的力度。
为了轻松地将肉切开，首先就要松肩膀，并确实用叉子把肉叉住。再以刀轻轻地慢慢地前后移动。用力点是在将刀伸出去的时候，而不是将刀拉回时。
（3）将取得的调味酱放在盘子内侧。
点排餐时，会附带一杯调味酱。在正式的场合中，调味酱应是自行取用，而非麻烦服务生服务。
首先将调味酱钵拿到盘子旁边，以汤勺取酱料时要注意不要滴到桌巾。调味酱不可以直接淋在牛排上，应取适当的量放在盘子的内侧，再将肉切成一口大小蘸酱料吃。调味酱的量约以两汤匙为最适量。取完调味酱后，将汤勺放在调味酱钵的侧边，并传给下一个人。
（4）不可一开始就将肉全部切成一块一块的，否则好吃的肉汁就会全部流出来了。如果用叉子叉住肉的左侧却从肉的右侧开始切；会很难将肉切开。因左手拿叉子，所以从左
侧开始切才是基本。
千万不要从右侧开始切。如果太用力切，在切开时会因与盘子碰撞而发出很大的声音。身体向前倾的姿势很难使用刀子。
（5）点缀的蔬菜也要全部吃完,放在牛排旁边的蔬菜不只是为了装饰，同时也是基于营养均衡的考虑而添加的。国人大都会把水芹留下，如果不是真的不爱吃，最好不要剩下。
利用汤取酱料并放在餐盘内侧，放在旁边的蔬菜与肉互相交替着吃完。
三．宫廷礼仪
中世纪时期贵族礼仪基本是法国人和法国宫廷倡导，并为其他各个宫廷所普遍效仿的。
贵族无论是敌是友，在见面时候必须相互致意，男子（如果不穿全身铠甲）规定为左手扶右胸，右手脱帽，身体稍微前躬同时点头。女子规定为双腿略微曲膝同时两手稍提裙摆两侧，点头致意。双方如若在马背上，男子礼节不变，女子只需点头。
男子如若全身铠甲，只要未上马就必须脱帽、左手按右胸同时点头致意（不必躬身，因为中世纪全身重型铠甲胸与腰是一体的，不可能让你弯下腰去）。如若在马上，不必脱帽也不必按胸，只点头即可。另外骑马的男贵族遇见站着的贵族，如果对方是比自己爵位高或者是女性，男性贵族只要未着铠甲就必须下马行礼。 如果骑马人穿着铠甲，只需点头致敬即可。
所有情况下行礼时，武器尖头必须指向地面，（出鞘的刀剑可以不放归鞘内但必须尖端向地），有带弓箭者则必须将箭放归箭盒内、右手挽弓才能行礼。
当时礼节还不允许吻女士的手。贵族晋见国王和王后礼仪中才有吻手：贵族单膝跪下，低头吻国王、王后的手表示崇敬。国王和一般贵族见到负责本国教务的红衣主教时也吻手：他们躬身吻主教左手中指佩带的表示主教身份的大宝石戒指（这种戒指每个主教都有，为教廷钦赐）中世纪吃饭时候必须主人先入坐，客人才能入坐，主人有义务提议喝第一杯酒，第一杯酒之后，主客就可以相互敬酒了．中世纪客人和主人都不允许身穿全 套铠甲入席，铁手套、上臂甲、前臂甲和前后胸甲以及头盔都不可以穿着进入饭厅，因为这样的穿戴明显表示自己在防备周围有暗杀，是一种对他人名誉公然的冒犯。不过武器是可以带的。胃口越好，主人越认为举办的宴会获得了成功。边吃边说和边喝边说都是允许的（17世纪之后就渐渐认为是不礼貌的），敬一次酒双方 必须干杯到底，没有现在稍微抿一口的说法。吃饭过程中可以宾主双方歌唱，但禁止大声喧哗，如果有吵架闹事现象，不论责任在谁，客人应当立即退席。用餐完毕，客人必须用语言向主人表示感谢款待，退席时候客人行本人在上一段提到的全套礼节致敬。
教堂礼拜弥撒时，按宫廷地位和爵位尊卑顺序进入教堂，地位爵位相同的话，则男士要比女士优先，年长者比年轻者优先。听完弥撒，男士有义务为任何女士捧圣水，出门顺序仍按爵位和年龄顺序排列，但地位和爵位相同时，女士优先。
与他人的任何争执都可以请自己的好朋友向对方要求圆满解释，如对方拒绝提供解释或解释让你不满意，则你可以提议决斗；对方此时如果意识到错误，可以主动公开承认错误，决斗就此取消；对方如果不打算认错，则必须参加决斗。埋伏在路边暗杀对方是不允许和不光彩的。只有贵族和教士两个阶层有权利提出决 斗，贵族和教士不能向比骑士低的阶层提出决斗（候补骑士、商人、农民、工匠、市民、无爵位的小地主都是这样的阶层），贵族也不能主动向教士提出决斗，只有教士向贵族提议决斗（这样的情况下，教士方面会派十字军里的骑士代表教士参加决斗）。
决斗双方必须使用同样武器，这样作为决斗应战方，对方有决定 使用何种武器的权利。决斗时只要一方已经无力战斗或主动放弃抵抗，另一方就可宣布获胜。因为决斗一般关系着自己家门的名誉，所以败方常常明知无力战斗也会硬撑，直到战死。
骑士礼仪
即骑士阶层的仪式和礼节。骑士作为一个特殊的社会阶层，必然以其特殊的礼仪将自身与其他阶层区别开来。尤其是礼仪中的仪式部分，在骑士制度中具有十分重要的位置。由于礼仪是社会观念的反映，中世纪西欧占主流的思想是基督教，因此在骑士礼仪及骑士观念中留下了深深的基督教印记。
(一)骑士之子洗礼仪式。 按封建法律传统，骑士身份是可以继承的。因此，骑士的儿子尤其是长子，在一出生时就具有了骑士候选人的资格，于是形成了骑士之子初生时的洗礼仪式。该仪式一般分三个过程。世俗洗浴。骑士之子一出生，立刻在其父亲的指挥下对婴儿进行洗浴，这是出于让骑士父亲回想起很久以前他身为骑士候选人时的誓言。浴毕，婴儿被以双手并于身体两侧、双腿并拢的姿势缚住并包裹，其上覆以华美的长袍。宗教洗礼。这种洗礼不仅是使婴儿成为一名基督徒，更重要的是，“当他被从神圣的洗礼盘中抱起时，他不仅成了一名基督徒，而且在其内心深处已成为基督教骑士 。”(注：布瑞福德·B·布鲁顿：《中世纪骑士与骑士制度》，第297页。)宗教洗礼之后，举行包括诸如唱歌、跳舞、宴会、游艺等庆典活动，马上比武大会也经常为骑士的新生儿召开，参加活动者往往赠给该婴儿以礼物。
(二)骑士侍童成为骑士侍从仪式 立志成为骑士的少年在14岁时要举行一种仪式，获取成为骑士侍从的身份。骑士侍从是有实力的骑士的随从，无论在战时还是平时，骑士侍从总要伴于主骑士左右。事实上，按照与主人的亲密程度、职责大小，侍从又分为高低不同的等级。其级别分为：贴身侍从、典礼侍从、餐桌侍从、酒会侍从、配膳侍从，等等。骑士侍童成为骑士侍从的仪式一般是这样的：少年由其父亲领至神父面前，他们每人手中拿着一根神圣的小蜡烛。神父为将由少年单独拥有的剑和腰带祈祷、祝福。随后，为他佩带上象征骑士侍从身份的剑。
(三)骑士授予仪式 骑士授予仪式是确认骑士身份的仪式。在骑士纵横的整个中世纪时代，它一直是骑士制度中具有权威性的仪式，成为每一名骑士人生中最重要的时刻。关于骑士授予仪式，已有文较详谈及，在此不再赘述。 需要指出的是，该仪式的举行时间除了在一些基督教节日、朝圣或贵族家庭中进行重大活动时之外，还有两种情况：一是在战役前或激战后，该种情况在14、15世纪屡见不鲜。例如1337年，英法战争即将爆发时，英方在3月11日为20名骑士举行了授予仪式。二是国王或大封建主在旅途过程中。这种情况的第一次记载发生在1354年9 月31日，查尔斯四世授予弗朗西斯为骑士。当时，德皇骑在马上，用手拍着佛朗西斯的脖子说：“成为一名好骑士，忠于帝国”。然后，两名查尔斯的随从贵族为他安上了马刺(注：理查德·巴伯：《骑士与骑士制度》，第41、42页。)。
如果说骑士的各种仪式是骑士制度规范化的一部分，那么，骑士礼节则是骑士制度生活化的一部分，这涉及骑士的衣食住行。例如，骑士要穿着整洁，在领主及贵妇面前保持礼数；站时不要抓挠身体或倚靠着柱子；在让他坐下前不要坐下，骑士侍从不允许与一个骑士共同入座，即使这个骑士是他的父亲也不行；用餐时“不能用肉直接去蘸盐碟里的盐，不能把鼻涕擦在桌布上，不能用小刀剔牙”；出行时“要高贵庄重地走路，不得向动物投掷树枝或石块，不得唤狗咬人，要礼貌待人”；平时“要参加教堂里的宗教活动，要侠媚妇女，要服从主人的命令”(注：约瑟夫·斯瑞：《中世纪词典》(Jospe.R.Strayer,Dictionary of the Middle Ages)，纽约1982年版，第660、661页。)，等等。虽然涉及这方面的史料更加模糊而破碎，但我们仍能从近代以来的西方礼节中窥其一斑。由此可见，尽管骑士的仪式、礼节有着世俗的成分，但人们更多体验到的是基督教气息。宗教性渗透到骑士的生活之中，极大地影响了骑士阶层的思想观念。“一个人如果不是基督徒，没有接受过洗礼就不能成为骑士”；“没有信仰，你就不能很好地履行骑士的义务”(注：莱昂·高梯：《骑士制度》(Leon Gautier.Chivalry)，纽约1968年版，第10页。)。
因此，宗教热忱在骑士制度的盛行时期大行其道，骑士被冠以基督教骑士之名。一批骑士之花如一度隶属于教皇的条顿骑士团、医院骑士团、圣殿骑士团成为骑士的楷模。总之，通过对有形的制度层面的梳理，笔者认为，中世纪西欧骑士制度是指以军事采邑为基础、以骑士服役为表征、以基督教为指导思想、以中小封建主统治为本质的骑士阶层所特有的组织制度、法律规范、道德准则、生活习惯等诸多方面的总称。中世纪时期贵族礼仪基本是法国人和法国宫廷倡导，并为其他各个宫廷所普遍效仿的。
十二、十三世纪后，随着贵族和骑士融合，开始形成明确的贵族之间等级，要成为贵族必须成为骑士，等级性和集团性明显。骑士必须是骑士的后裔，这种差距和其他阶层的集团拉大，使得贵族具有了明显的封闭性，且贵族内部也分出了不同的登记，表现出不同的权势：
公爵，此称号授予部落首领，为一地的统治者，仍有政治、经济、法律和权利，这些人行为往往决定很多人的命运，他们仅为名义上的归附。
侯爵，大都为边防长官，是由国家派为边境地区的长官负责数郡的统治，这些人大都出身于当地的大家族，为半独立力量，可任命当地官员。
伯爵，是地方的行政长官，如郡首，由国王任命，时间长久后也成为半独立状态。公爵的委任者也称伯爵，其权利甚大，尤其代表公爵时，常常由社会秩序的维护者成为统治者，如在英国建立安茹王朝的安茹伯爵，以及法国的香槟伯爵等。
以上三种贵族为高等贵族，均拥有大量的领土，能实行独立或者半独立的统治。
子爵，起初为高级贵族的侍从或是助手，带其处理事物和司法案件。高级贵族不在场时可独立行使其权利，到后来开始建造城堡，形成小统治中心。
男爵，大都与军队相连，以服军役为条件从国王那里领取土地奉养土地的骑士首领，一位男爵最少拥有40～50个骑士领（一个骑士领是指供养一个骑士所需的土地面积）。
贵族的特征也反映在其它各个社会生活方面。
衣食住行方面：衣服的颜色、款式均以法律规定，非贵族者不得穿金戴银，不能穿丝绒、毛皮衣服。农民只能穿黑、灰两色，贵族可以追求华美，是当时服装改革的推动者；但当时的服装上仍然有不少缺陷，如无衬衣、睡衣，且男女衣服样式区别不大。在饮食上，有限制和经济实力两种区别。如野味：孔雀、鹿肉、天鹅属于限制方面；而因为野味气味大，当时的储藏技术的落后，令得从东方而来的长途运输香料可与黄金等值，成为当时贵族的专利。在居住方面，中世纪贵族为土地贵族，他们衣服土地而生，在庄园中心地带有贵族的住宅，但主人不会长住；另一处则为代表权势之地的城堡，起初是皇家特权，一般建立在山上，是易守难攻之地，一防卫性为主且代表权势，不追求舒适，内部潮湿、阴暗；城堡的作用众多，不仅是贵族家族的居住地和社交场所，也是在战乱时周围居民的避难场所。
婚姻家庭状况：中世纪贵族的婚姻为政治婚姻，贵族结婚的目的是为了延续后代和加强贵族家族之间的联系。一桩婚姻可结成联盟，化解矛盾。所以贵族长子更多考虑政治方面的因素，而无继承权的次子则考虑经济利益，所以当时追求寡妇就成为了一种习俗。因为中世纪无自由恋爱，婚姻都由父母、家族安排，所以虽然那个时候的妇女地位较低，但是贵妇人却是例外。她们都具有双重角色，一方面而言是贤妻良母，担负相夫教子，料理家族事物的责任；另一方面又是罗曼蒂克的典型，成为骑士所追逐的对象和崇拜理想；她们所带表的是纯洁、高贵和爱情的理想。当时的贵族家庭是一个意义上扩大的家庭，包括仆人、佣人和依附者，即穷亲戚、寄养者和骑士等，如果一个人可以住入贵族家中满一年零一天，就可成为此家庭中正式成员，因而贵族城堡中事物繁多。当时的家庭是以父权制为中心，但当时的寄养制，使得子女和亲生父母的感情很淡薄。
贵族在中世纪社会中属于上层，所以各个方面都有特征，比如贵族只与贵族联系，生活习俗固定、联系固定，在封闭集团内大家共有贵族意识，并通过外部法令使其确立，使阶层固定，与其他阶层形成明显的界限。
到了中世纪的中期，贵族集团的意识明显，主要有以下几种表现：
首先，贵族有意识的和自由人划分界限。成为贵族不仅仅是财产上的要求，还必须经过授封仪式，越来越严格，使得贵族只能在贵族儿女身上产生，且授封只有国王才能进行，成为贵族的条件变得日益苛刻。
其次，贵族开始更加注重谱系，其中不能有模糊之处。贵族还开始采用族徽，这一标志的起源和战争有关，当时交战的双方习惯以一特殊标记来分清敌我，后来就渐渐演变为贵族之徽。
然后，作为贵族在职业上也和其他人有严格区别，他们所从事的工作大都与战争相联系。当时的社会一般把工作类型分为作战者、祈祷者（教会）和劳动者（农民），作战是骑士、贵族的特权也是地位的象征。
最后，贵族的生活方式、观念都和其他阶层有所不同，他们崇尚忠诚、浪漫、风度。其荣誉不受玷污。
贵族本身作为一个相对独立的阶层，但是其中也有流动，尤其是到了后期，随着商品经济的发达和社会上成分流动的增加，中世纪晚期也开始有下曾人加入这一行列。他们有的通过婚姻方式，因为贵族集团内部男女比例失调，出现低等家族和贵族的联姻；有的是因为在皇室和贵族中服役，表现出色而受封贵族称号；还有的是经济富有者凭借经济实力而上升为贵族。同时，也出现了无土地、破落的贵族，族徽成为贫穷的象征
10. 欧洲古典宫廷发型男
服装：　　秦汉服饰(公元前221～公元220)这一时期的衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。特别在汉代，随着舆服制度的建立，服饰的官阶等级区别也更加严格。秦汉服装面料仍重锦绣。绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样，织锦有各种复杂的几何菱纹，以及织有文字的通幅花纹。西汉建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，张骞奉命两次出使西域，开辟了中国与西方各国的陆路通道，成千上万匹丝绸源源外运，历魏晋隋唐，迄未中断，史称“丝绸之路 ”。于是，中华服饰文化传往世界。自秦而汉，深衣有了一些发展和变化。从东汉社会上层来看，通裁的袍服转入制度化。秦代服制与战国时无大差别，保中国服饰持深衣的基本形制。西汉男女服装，仍沿袭深衣形式。不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通幅;外衣里面都有中衣及内衣，其领袖缘一并显露在外，成为定型化套装。下着紧口大裤，保持“褒衣大裙”风格。足下为歧头履。腰间束带。秦代服制，服色尚黑。汉代有了舆服制度。史书列有皇帝与群臣的礼服、朝服、常服等20余种。服饰上的等级差别已十分明显。主要表现在:①冠服在因袭旧制的基础上，发展成为区分等级的基本标识;②佩绶制度确立为区分官阶的标识。　　魏晋南北朝服饰(220～589）魏晋和南北朝时期，等级服饰有所变革，民族服饰大为交融。冠帽已多用文人沿用的幅巾代替，有折角巾、菱角巾、紫纶巾、白纶巾等。魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫绯绿三色为九品之别 ”。这一制度此后历代相沿杂而用之，直到元明。晋代的首服除幅巾为社会沿用之外，有官职的男子还戴小冠子，而冠上再加纱帽的称漆纱笼冠，本是两汉武士之制，传之又传，不仅用于男官员，并流?窦淝夷信?ㄓ谩D媳背?保?狈缴偈?褡迦胫?中原，人民错居杂处，政治、经济、文化风习相互渗透，形成大融合局面，服饰也因而改易发展。北方民族短衣打扮的哑褶渐成主流，不分贵贱、男女都可穿用。女子衣着“上俭下丰”。东晋末至齐、梁间，衣着为襦裙套装，原始于汉代，晋代时具有了上衣短小、下裙宽大的特色。足穿笏头履、高齿履(一种漆画木屐)，流行一时。另一方面，少数民族服饰受汉朝典章礼仪影响，穿起了汉族服装。鲜卑族北魏朝于太和十八年(494)迁都洛阳后，魏孝文帝推行华化政策，改拓跋姓氏，率“群臣皆服汉魏衣冠”。原来鲜卑族穿着夹领小袖衣服，这次改革旧俗，史称“孝文改制”，使秦汉以来冠服旧制得以赓续，推动了中华服饰文化的发展。　　隋唐服饰（581～907）隋唐时期，中国由分裂而统一，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。彩锦，是五色俱备织成种种花纹的丝绸，常用作半臂和衣领边缘服饰。特种宫锦，花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩华丽。刺绣，有五色彩绣和金银线绣等。印染花纹，分多色套染和单色染。隋唐时期男子冠服特点主要是上层人物穿长袍，官员戴幞头、百姓着短衫。直到五代，变化不大。天子、百官的官服用颜色来区分等级，用花纹表示官阶。隋唐女装富有时装性，往往由争奇的宫廷妇女服装发展到民间，被纷纷仿效，又往往受西北民族影响而别具一格。隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙，即短上衣加长裙，裙腰以绸带高系，几乎及腋下。隋唐女子好打扮。从宫廷传开的“半臂”，有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时袒露上胸。半臂历久不衰，后来男子也有穿着的。当时还流行长巾子，系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。唐代妇女的发饰多种多样，各有专名。女鞋一般是花鞋，多用锦绣织物、彩帛、皮革做成。唐人善于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化，唐贞观至开元年间十分流行胡服新装。　　宋辽夏金元服饰（947～1368）宋代基本保留了汉民族服饰的风格，辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。各民族服饰再度交流与融合。宋代服饰大致有官服、便服、遗老服等三式。宋代官服面料以罗为主，政府因五代旧制，每年要赠送亲贵大臣锦缎袍料，分七等不同花色。官服服色沿袭唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服绿，九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖长袍，但首服(冠帽等)已是平翅乌纱帽，名直脚幞头，君臣通服，成为定制。宋代官服又沿袭唐代章服的佩鱼制度，有资格穿紫、绯色公服的官员都须在腰间佩挂“鱼袋”，袋内装有金、银、铜制成的鱼，以区别官品。“方心曲领”也是朝服的特征，即朝服项间套上圆下方的饰物。宋代官员公服、制服之外的日常便服，主要是小袖圆领衫和帽带下垂的软翅幞头，依然唐式，脚下却改着更便于平时起居的便鞋。宋代遗老的代表性服饰为合领(交领)大袖的宽身袍衫、东坡巾。袍用深色材料缘边，以存古风。东坡巾为方筒状高巾子，相传为大文学家苏东坡创制，实为古代幅巾的复兴，明代的老年士绅还常戴用。宋代民间首服也有种种流行。男子流行幞头、幅巾，女子则流行花冠和盖头。妇女发式和花冠，是当时对美追求的重点，最能表现宋代装束的变化。唐及五代的女子花冠已日趋危巧，宋代花冠再加发展变化，通常以花鸟状簪钗梳篦插于发髻之上，无奇不有。辽、西夏、金分别为中国古代契丹、党项、女真民族建立的政权，其服饰反映了在与汉民族进行长期文化交流中，各自发扬民族传统的发展轨迹。党项族妇女多着翻领胡服，领间刺绣精美。契丹、女真族一般穿窄袖圆领齐膝外衣，足下着长统靴，宜于马上作战射猎;妇女穿窄袖交领袍衫，长齐足背，都是左衽，正与汉人相反，所习惯穿用的钓墩传到内地曾广为流行。辽金政权考虑到与汉族杂处共存的现实，都曾设“南官”制度，以汉族治境内汉人，对汉族官员采用唐宋官服旧制。辽代以丝绸官服上山水鸟兽刺绣纹样区分官品，影响到明清官服的等级标识，金代则以官服上花朵纹样大小定尊卑，品级最低的用无纹或小菱纹的芝麻罗。契丹、女真男服因便于行动，也为汉人采用。元代于延钓元年(1314)参酌古今蒙汉服制，对上下官民服色等作了统一规定。汉官服式仍多为唐式圆领衣和幞头; 蒙古族官员则穿合领衣，戴四方瓦楞帽;中下层为便于马上驰骋，最时兴腰间多褶的辫线袄子(圆领紧袖袍，宽下摆、折褶、有辫线围腰)，戴笠子帽。元代纺织物有纳石矢金锦、浑金搭子、金段子、兜罗锦、三棱罗、大绫、小绫、南绢、北绢、木锦布、番锦布……种种名目。元代每年举行10余次大朝会，届时万千官员穿同一颜色、式样并加饰纳石矢金锦珠宝的高级礼服，称作质孙服，糜费为历朝少有。这种服式到明代却被用作差役服装。　　明清服饰（1368～1911）明代以汉族传统服装为主体，清代则以满族服装为大流。而两代上下层社会的服饰均有明显等级。上层社会的官服是权力的象征，历来受到统治阶级的重视。自唐宋以降，龙袍和黄色就为王室所专用。百官公服自南北朝以来紫色为贵。明朝因皇帝姓朱，遂以朱为正色，又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用。最有特色的是用“补子”表示品级。补子是一块约40～50厘米见方的绸料，织绣上不同纹样，再缝缀到官服上，胸背各一。文官的补子用鸟，武官用走兽，各分九等。平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身份，长大者为尊。明代官员的主要首服沿袭宋元幞头而稍有不同。皇帝戴乌纱折上巾，帽翅自后部向上竖起。官员朝服戴展翅漆纱幞头，常服戴乌纱帽。受到诰封的官员妻、母，也有以纹、饰区别等级的红色大袖礼服和各式霞披。此外，上层妇女中已着用高跟鞋，并有里高底、外高底之分。明代普通百姓的服装或长、或短、或衫、或裙，基本上承袭了旧传统，且品种十分丰富。服饰用色方面，平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色，以免与官服正色相混;劳动大众只许用褐色。一般人的帽，除唐宋以来旧样依然流行外，朱元璋又亲自制订两种，颁行全国，士庶通用。一种是方桶状黑漆纱帽，称四方平定巾;一种是由六片合成的半球形小帽，称六合一统帽，取意四海升平、天下归一。后者留传下来，俗称瓜皮帽，系用黑色绒、缎等制成。清王朝时，以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。顺治九年（1652），钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋;清时则擞发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。清代官服主要品种为长袍马褂。马褂为加于袍的外褂，因起源于骑马短衣而得名，特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方(亲王、郡王用圆补)。补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小异。清代官帽与前朝绝然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子” ，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”(羽毛上的圆斑)，并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙;乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻(俗称两把头)，穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。　　中国古代女子的发饰讲究的是精巧而华美，而且所佩戴的头饰和女子的身份地位也是有很大的关系的，不同地位的人在不同场合所佩戴的头饰也是不一样的，我们经常在电视上看到古代女子的发饰，你知道它们都叫什么名字吗?今天小编给大家简单介绍一下古代女子经常用的六种发饰。　　发饰　　看看中国古代女子的发饰：　　1、步摇　　步摇是在顶部挂珠玉垂饰的簪或钗，由于古时女子行走，裙裾也要保持不动，否则即是不稳重，但步摇上的垂饰却摇曳生姿，极大地丰富了女性的美态。佩步摇者多为身份高贵之女性，因步摇这种发饰所用材质高贵，制作精美，造型漂亮，故而非一般妇女所能使用。　　2、华胜　　华胜是插于髻上或缀于额前的发饰。从《红楼梦》剧照中王熙凤的装扮，我们可以观赏到典型的金钗(朝阳五凤挂珠钗)与华胜。　　3、梳篦　　梳篦在古时是人手必备的发饰，尤其是妇女，几乎梳不离身，时间一久，便形成插梳的风气。篦是一种比梳子密的梳头工具，初时用以去除发垢。　　4、笄　　女子满十五岁便算成人，谓之“及笄”之年，笄就是固定发髻的一种发饰，“笄礼”是由一个妇人给及龄女子梳一个发髻，插上一支笄，礼后再取下。　　5、簪　　簪是笄的发展，同样起固定发髻之用。在前端加以纹饰，雕刻成植物(花草)、动物(凤凰孔雀)、吉祥器物(如意)等形，并可用金、玉、象牙、玳瑁等贵重材料制作，工艺也愈发丰富，有錾花、镂花及盘花等。　　6、钗　　很多人都分不清古代女子发饰钗与簪基本相同，民间通常用“一脚为簪两脚为钗”来做简单区别。　　发型：　　发式是妇女头部的重要装饰，能增加其仪容的俊美。古代妇女发式造型的变化，极为富丽而多姿，历代相承，不断变化，从简至繁，，又从繁复简，往返交替，有关记载甚多，仅就《髻鬟品》记载就不下百余种。这些发名皆是由发型与首饰寓意而命名，绰号虽多，按其编法与发式可概括为几种基本类型，简述于下：　　1．结鬟式　　这类发型，皆是结鬟而成，有的耸立头顶，有的倾向两侧，有的平展，有的垂挂，妇女自身头发有限，往往加上‘假发”，首饰，巍峨华丽。据记载：相传汉武帝时，瑶池王母来会，诸仙女之发髻皆异人间，高环巍峨，帝令官妃仿效，因此号为“高鬟望仙髻”①，再饰有各种珠宝，金簪风钗或步摇，就更华丽高贵。这种高环发型有一至九鬟，是最尊贵的发式，多用来表示神话中之仙女，皇后贵妃与贵女流的发型(从八十七神仙图卷与永乐宫壁画的玉女等发式亦可见证)。未出室的少女也可采用，但装饰不宜过分华丽，这种发式秦汉两代及秦以前各代颇为盛行，汉以后各代多崇为仙女发型，名流仕女也有采用。　　其形式有高鬟，有乎鬟，有垂鬟，有在头顶，有在两侧，鬟数也可随意结扎而定，变化很多，可灵活运用。　　2．拧旋式　　这是汉代末期始创的一种发式，据记载为甄后所刨，后相互崇向而流行。这种发式的编法是将头发分成几股，象拧麻花似地把发蟠曲扭转而缠盘在头上。据记载甄后入魏宫时，宫中有一绿蛇，甄后每日梳妆时，此蛇则盘缠成形，甄后仿效而梳成为髻，每天皆因蛇形变化而梳髻不同，因而号为“灵蛇髻”①。　　这种发型灵活生动又饶有风韵，为神女与未出室的名贵女流所好用。这种发式变化的形式很多，可拧可盘，旋扭于头顶、头侧，头前，变化生动舒美，在古代仕女画中尤为多见。造型时可灵活运用。　　3．盘叠式　　这种发式在唐代的绘画、雕塑与墓壁画皆可见到，唐武则天的孙女永泰公主李惠仙的墓壁画中，有很多盘叠的螺髻。据记载；唐长安的妇女好梳盘桓髻(即螺髻)．回，其形高耸而不走落，号为螺髻。在长安风靡一时，这种“螺髻”主要以盘叠形式作成，其法是将头发用丝线分股拢结系起，然后采用编、盘、叠等手法，把发髻盘叠成螺状，放置在头顶或两侧或前额与脑后，也可随意盘叠各种形式。　　这种发型秀丽而富有装饰性，在王渔洋之诗赞有“青螺如髻秀堪餐”，按盘叠之方法，可作出各式各样的螺謦。在造型中可灵活运用。　　4．反绾式　　这类发式据段成式之《髻鬟品》中记有魏武帝宫中的宫妃梳反绾臀的记载，隋唐这种发式也甚为流行①，在《妆台记》中记有“唐武德中梳半翻髻，反绾髻，分髫臀”。反绾是将头发拢高翻绾而成，也属于高髻的发式，其制法是将头发往后拢结，用丝线结扎，再分若干股，翻绾出各种式样。有的梳编成惊鸟双翼欲展的样子，称为“警鹄髻”，也有梳编成单刀或双刀的样子，称为“翻刀髻”，也有将多股的头发翻绾成花式，称为“百花”。其形式与手法甚多，皆靠拢结翻绾或反绾而成。　　这种发型多为宫妃、名贵女流所好用，未出室的少女常在反绾的髻下留一发尾，使之垂在肩后，称为“燕尾，亦称“分髫髻”。历代的称呼虽不相同，但其基本发式是相似的，在造型时，可灵活变化与参考。　　5．结椎式　　这类发式在古代妇女的发型中，最为普遍，采用最广，历代都有采用，延续最长，从商周、秦汉、隋唐、宋、元、明、清等历代皆沿用。只是发型的高、平，低，及结椎在前、中、左右、后等变化不同而已。这种发式的梳编法，是将头发拢结在头顶或头侧，或前额与脑后，在扎束后挽结成椎，用簪或钗贯住，可盘卷成一椎、二椎至三椎，使之耸竖于头顶或两侧。据记载：梁翼之妻孙寿将结椎置于头侧，并使其下堕，称为“堕马髻”，亦称‘梁氏新妆’，曾风行一时，赵合德入宫时将发卷高为椎，称为“新兴髻”。梁鸿之妻孟光好梳“椎臀”。①这些发式皆是结椎式的变化，掌握其梳编法，就可变化或创制各式各样的椎髻，在造型时可灵活运 用。各式椎髻多为已婚少妇所用。　　6．对称式　　这类发式从秦汉一直沿用下来，历代皆有采用，其典型的发式是“双丫髻”与“卯发”，“双丫髻”主要是宫廷侍女、侍婢丫环的发式，据传秦始皇令宫廷侍女梳双丫髻，穿背子与衫，历代沿继袭用，一直至清代仍是不变。这种发式是将头发从顶中分两大股，往两侧乎梳，并系结于两侧，再挽结成两大髻，使其对称放置在两侧。也可对称结鬟，使之垂下，为民间少女所好用。　　“丱发”　　这是一种童发，男女皆可通用，因其形似“丱”，故称丱发”，其形制是将发分成两大股，对称系结成二椎，放置在左右两侧的头顶上，并在髻中引出一小绺尾发使其自然垂下，最长可至肩，为历代童发的主要发型。　　蝉鬓、博鬓，这两种不是发型，但是各种发型必需配备的两种鬓式。　　蝉鬓，据记载是魏文帝曹丕的宫人莫琼树所制①，它是两鬓的装饰，将两鬓梳得很薄而透明，形如蝉翼，故称“蝉鬓’，古诗中形容妇女经常有“云鬟雾鬓”之句，薄而透明的蝉鬓与厚而高实的发式结合与对比，使妇女的发型富于变化而别致。　　博鬓，历代僻L仪典0，《舆服志》皆规定宫中的后妃要博鬓，品贵夫人也须博鬓，博鬓即以鬓掩耳，或往后拢掩半耳，是一种礼仪的鬓式。　　妇女最常见的发型，按其梳编规律分为以上六大类，在造型时，可依据各类的梳编法，采用髻、鬟，盘，绾、叠，拧，结等等手法，梳编出更多的发式，并根据朝代、身分、年龄，个性崇好等结合而运用，就能创制较好的妇女发式。　　唐代妇女发式多姿多态。唐段成式在《髻鬟品》中写道：“高祖宫中有半翻髻、反绾髻、乐游髻。明皇帝宫中，双环望仙髻、回鹘髻、贵妃作愁来髻。贞元中有归顺髻，又有闹扫妆髻。长安城中有盘桓髻、惊鹄髻，又抛家髻及倭堕髻”。另外在《妆台记》，以及《新唐书》、《中华古今注》等书中，也有对唐代妇女发髻式样的记述。文物考古工作者曾分别在唐代墓葬出土的陶俑，以及石椁线雕、壁画中见到一些如古籍中描述的发髻式样，但都没有我发现的西安东郊唐长安平康坊、西郊醴泉坊三彩窑出土陶俑发式实物这么集中和多样。现将我发现和收藏的唐长安三彩窑陶仕女俑及其发式分别予以介绍，以便从唐代妇女多姿的发式这一侧面窥探唐代社会的兴旺和开放程度。　　公元1368年，名太祖朱元璋在应天称帝，立国号明。明朝建国后，采取了一系列讲求实效的措施，以利恢复生产。由于生产力获得了提高，市场进一步扩大，新型工业不断涌现，一些工业城于是随之形成，统一后的多民族国家进一步巩固。明从蒙古族统治的元朝夺取政权后，注重对不符合汉族习俗的礼仪进行了整治，多采用和恢复了唐宋时期的制度和习俗。从所收集的资料看，明代妇女的发式，虽不及唐宋时期丰富多样，但也具有其本时代的一些特色。　　明初基本承袭了宋元的发式，待嘉靖以后妇女的发式起了明显的变化，“桃心髻”是当时较时兴的发式，妇女的发髻梳理成扁圆形，再在髻顶饰以花朵。以后又演变为金银丝挽结，且将发髻梳高。髻顶亦装饰珠玉宝翠等。“桃花髻”的变形发式，花样繁多，诸如“桃尖顶髻”、“鹅胆心髻”及仿汉代的“堕马髻”等。　　双螺髻：明代双螺髻，其状类似于春秋战国时期的螺髻。时称“把子”，是江南女子偏爱的一种简便大方的发式，尤其是丫环梳理此髻者较多，其髻式丰富、多变，且流行于民间女子。　　假髻：又称鬏髻，为明代宫中侍女、妇人所仲爱。当时有“宫女多高髻，民间喜低髻”之说。此类假髻形式大多仿古，制法为先用铁丝编圈，再盘织上头发即成为一种待用的妆饰物。明末清初特别时兴，在一些首饰店铺，还有现成的假髻出售。　　头箍：又名“额帕”。明代无论老妇、小女都非常盛行。一说头箍是从原“包头”演变而来，最初以粽丝编结而成为网住头发而已，初时尚宽而后行窄，其实用性为束发用，并兼之装饰性，取窄小一条扎在额眉之上。此装饰物自明代始有。　　牡丹头：高髻的一种，苏州流行此式，后逐渐传到北方。尤侗诗：“闻说江南高一尺，六宫争学牡丹头。”人说其重者几至不能举首，形容其发式高大，实际约七寸，鬓蓬松而髻光润，髻后施双绺发尾。此种发式，一般均充假发加以衬垫。　　明代宫女髻发式、戴莲花冠、簪花　　清朝发型解析　　清代的祖先，为原先居住在中国东北部的满族。明末农民起义此起彼伏，满族贵族乘虚而入，于1644年在北京建立清王朝，自此至1911年清灭，这 237年间，清王朝经历了三个阶段。前期是一个统一的多民族国家，并获得了巩固，中期社会经济进一步发展，资本主义开始萌芽，末期步入封建社会制度的衰落和瓦解。　　清统治者在关内建立政权以后，强令汉族遵循满族习俗，剃发留辫是其中之一。清初妇女发式及妆饰还各自保留本民族的特点，以后逐步发生了明显的变化。发髻上的装饰物，不用金银，而多用珠翠，这是崇祯年间的特点。中期崇尚高髻，如模仿满族宫女的发式，是将头发均分成两把，谓“叉子头”，在脑后垂下的一绺发尾，修剪成两个尖角，称“燕尾”。此后又流行平头，谓之“平三套”或“苏州撅”。此髻老少皆宜，一改高髻风俗。头发装饰亦有特色，“冠子”即是一例，老年妇女多好之。还有“一字头”豪华奢侈，高如牌楼，皇室偏爱的大拉翅即是其中最著名的一支。　　高髻：清代高髻都以假发掺和衬垫梳理而成，如康熙、乾隆年间流行的牡丹头、荷花头、钵盂头即属此类。其样式豪华，高高耸立达七寸余，犹如盛开的牡丹、荷花。脑后梳理成扁平的三层盘状，并以簪或钗相固定，髻后作燕尾状，钵盂头则形如覆盂，因此类髻发梳理繁杂，故待到清末剪发风盛行时，就逐渐趋于淘汰了。　　大拉翅：又名“旗髻”，是清代满族女子最具特色的、集发式造型与妆饰于一体的著名发式。其梳理方式特别繁复，是受汉族妇女“如意头”影响而演变而成的，为清宫廷贵妇所钟爱。　　冠子、纂：清代老年妇女多在髻上加罩一硬纸和黑色绸缎制成的饰物，绣以吉祥纹样、寿字等，用簪扦于髻上。中年妇女则多戴用鬃麻编成、再裱以绸缎的 “纂”，然后饰以鲜花等，更显其秀美与华丽之色。纂的形状象一只鞋帮，仅有二壁，以后又演变为不直接用纂，谓之“真纂”，实际就是在头上盘一元髻而已